_ Ea este creierul modei din spatele Sex And The City and Emily In Paris

Tulul alb a ieșit cu ochiul din coșul de vânzare de cinci dolari ca creasta spumoasă a unui val într-o mare de gunoaie. Am tras și a ieșit o tutu albă șic. Sarah Jessica Parker i-a plăcut imediat. 

Știam că se va relaționa cu el, deoarece avea experiență ca dansatoare de balet. Dar la fel de important, stilul tutu era capricios, aventuros și neașteptat - la fel ca și această nouă emisiune la care fusesem angajat să lucrez, numită Sex And The City. 

Necazul a fost că șeful a făcut-o. nu o inteleg. Creatorul și producătorul show-ului Darren Starr are instincte grozave, dar când a văzut aspectul pe care l-am creat pentru secvența de deschidere extrem de importantă — tutu alb cu etaje, maieu roz atent la corp, sandale cu toc înalt cu bretele neutre — a întrebat alegerea mea. „Nu înțeleg”, a spus el. „Cine o să o înțeleagă pe fata asta, din New York, într-un tutu?” Din fericire, o aveam pe Sarah Jessica de partea mea. Pentru o emisiune despre femeile sofisticate, oneste și contemporane din oraș, ea credea cu înverșunare că hainele sunt la fel de importante ca și scrisul sau actoria. 

„Este sindromul prințesei”, i-am spus lui Darren.  ;'Ai încredere în mine.' 

În final ne-am compromis: Darren ne-a lăsat să filmăm tulul alb cu condiția să filmăm o altă variantă, pentru care am găsit o rochie teacă albastru pudra, fără mâneci. Dar a fost vorba doar de fustă de balet. De îndată ce Darren a văzut-o pe Carrie Bradshaw stropită de un autobuz care trecea lovind o băltoacă de pe stradă - cu imaginea ei și replica „Carrie Bradshaw cunoaște sexul bun” pe partea ei – i-a plăcut. Și astfel a luat naștere cea mai iconică ținută a serialului care a avut cea mai mare influență asupra modei din istoria televiziunii. Întotdeauna. 

Aveam 55 de ani și eram proprietarul unui celebru butic avangardist din Greenwich Village din New York când mi s-a cerut să fiu designerul de costume pentru Sex And The City. 

Era 1997 și, timp de trei decenii, mă aflasem la vârful scenei modei și cluburilor din New York, cu o clientelă la magazinul meu Patricia Field care varia de la Madonna către Ivana Trump, Naomi Campbell la Boy George, Beyonce la Lady Gaga. 

Am fost cam întârziată să spectacolul. Mai existase un designer de costume la pilot, dar nimeni nu fusese mulțumit de haine (în acel prim episod, de exemplu, Carrie își scoate coloana din pat într-o cămașă neîntreruptă cu nasturi și pantaloni de trening slăbiți - o ținută pe care o am nu ar fi purtat acasă, darămite la televizor). 

Aceasta avea să fie o explorare sinceră a relațiilor sexuale ale femeilor adulte, iar moda trebuia să reflecte acest tip de deschidere la minte. Niciunul dintre personaje nu era stereotipuri ale femeilor de-a lungul spectrului curvă/prud, ci în schimb jongleau cu un amestec complex de cariere, dorințe sexuale și prietenii reale. 

Darren avea nevoie de cineva care să gândească în afara cutiei obișnuite de la Hollywood. Stilul meu era eclectic, eram sinonim cu New York și magazinul meu era foarte cool. Mi s-a părut perfectă. 

Destul de ciudat, singurul personaj de la început fără o identitate clară și precisă ca ceilalți a fost Carrie Bradshaw. Dacă Samantha era cea nebună sexuală; Miranda, doamna avocată serioasă și Charlotte, fata de alături, atunci cine era mai exact Carrie?

Toată incertitudinea mea cu privire la natura identității ei a dispărut în momentul în care Sarah Jessica și cu mine ne-am așezat pentru prima dată discuta despre ea. „Voi fi mereu cu picioarele goale”, a spus ea. „Nu-mi pasă unde merge personajul meu, ce temperatură este afară sau în ce fel de tocuri mă aflu.” 

O astfel de decizie ar putea părea minoră, dar de fapt a fost revoluţionar. În 1997, dresurile erau încă o parte integrantă a garderobei unei femei. Mai ales la televizor, toată lumea le purta. 

Declarația lui Sarah Jessica – că Carrie urma să meargă pe stradă cu tocuri și picioarele goale – a fost mai mult un manifest decât o regie de costume. Ea a continuat să interzică și scrunchi-urile și clemele fluture, nu numai din costumele ei, ci și din cele ale tuturor celorlalte personaje, și le-a cerut artiștilor de machiaj să renunțe la fond de ten, văzându-l ca un alt vestigiu al unei epoci apuse.  

La început, aveam o echipă de doar doi asistenți, iar pentru fiecare episod de jumătate de oră ar trebui să creăm aproximativ 50 de ținute separate. Garniturile pentru Carrie s-ar putea transforma în maratoane de opt ore, dar au fost adevărate colaborări și am fost cu toții pregătiți pentru asta. 

Relațiile mele cu celelalte talente de la SATC nu au fost la fel de imediate. Ca și în cazul lui Darren, a trebuit să demonstrez că nu sunt nebun. Magazinul meu a fost o pregătire bună pentru a fi stilist. Ca stilist, actorii sunt clienții tăi – iar clientul are întotdeauna dreptate. Chiar dacă greșesc. Admir Cynthia Nixon, care a interpretat-o ​​pe ambițioasa, muncitoare și plină de inimă Miranda. 

Dar a fi partener într-o firmă de avocatură a însemnat și că trebuie să arate groaznic? Nu! Mi s-a părut că am îmbrăcat-o prea serios în acea primă serie. 

Nu-mi plac formulele și am simțit că Miranda arată ca un clișeu al unui avocat. Încă din primul episod al sezonului 2, am făcut personajul ei mai jucăuș. Am pus-o în fuste creion cu jachete cu siluetă subțire care au fost ținute deschise pentru a-i arăta talia. Tocuri înalte, cercei, toate acele chestii distractive — și gata cu gulerele cu nasturi. 

Cu Kristin Davis, problema a fost dragostea ei pentru fustele în formă de A. M-am certat cu ea pentru ei. „Ai o siluetă fabuloasă!” i-am spus. „Trebuie să-l arătăm.” Când am ales rochii și fuste Dolce conștiente pentru a ridica aspectul de doamnă care servește prânzul a lui Charlotte, ea s-a îngrijorat că erau prea strâmte. 

Practic a trebuit să mă uit. puloverul Ralph Lauren i se așează din mâini pentru a obține niște Prada croite pe ea. 

În unele moduri, totuși, Samantha a fost nucleul spectacolului - cel puțin în ceea ce privește temeiul său. încalcarea libidoului feminin - și când a fost vorba despre ea, chiar a trebuit să stabilesc legea cu tipurile heterosexuale de la compania de producție HBO. Toți acei producători bărbați care credeau că singurul mod de a citi sexy pe ecran era să scoată la trap vechiul stereotip de sâni mari, fuste mini și tocuri înalte. 

Am înțeles că rolul ei era „sexul”. una', dar nu am vrut ca ea să fie cea de sex ieftin. În schimb, am îmbrăcat-o în țesături elastice elegante de la designerul Georgio di Sant’ Angelo. Am pus-o în haine atât de moi și suple, încât ai vrut să ajungi prin ecranul televizorului pentru a o atinge. Uneori era o zeiță în metal, un obiect luminos, strălucitor și reflectorizant al dorinței. 

O îmbrăcăm în rochii tip halter și bretele spaghetti pentru că Kim Cattrall are cei mai frumoși umeri largi. Am marcat-o pe Samantha drept o femeie a plăcerii, dar am făcut-o subtil, în condițiile noastre. 

Ceea ce nu știam la începutul adunării acestor ținute pentru sezonul unu era cât de important ar fi SATC. deveniți în lumea modei. Iar lumea modei habar n-avea ce era pe cale să-l lovească. 

Înainte de difuzare a emisiunii, majoritatea caselor pe care le-am contactat pentru a ne întreba dacă putem împrumuta haine nici măcar nu ne-au răspuns la apeluri. Habar n-aveau ce este această nouă emisiune ciudată de la HBO și nu aveau de gând să ne ajute. 

De aceea, parțial, pantofii Manolo Blahnik au devenit o parte atât de importantă. 

Am avut deja o relație cu Manolo Blahnik prin intermediul unui bărbat pe nume George Malkemus, care conducea boutique-ul Manhattan al designerului spaniol de pantofi. Prințesa Diana, Bianca Jagger și editorii Vogue purtau Manolos, dar nu erau un nume cunoscut. 

După ce George și cu mine am devenit prietenos, am făcut o înțelegere cu el. La sfârșitul vânzărilor lor de pantofi, ridicam tot ce mai rămânea și mă îndreptam spre coș și plăteam 10 USD pereche pentru a-i lua de pe mâini. 

El a fost de acord și eu M-am întors direct și le-am vândut la magazinul meu cu 20-25 USD. Marja de profit a fost subțire, dar am fost bucuros să ofer pantofi atât de grozavi clienților mei la un preț pe care și l-au putut permite. 

George a fost mai mult decât fericit să furnizeze pantofi când am început să lucrez la SATC și Sarah Jessica a fost mai mult decât fericită să le poarte. Eram cu toții fericiți – cu excepția, poate, clienților mei. 

După difuzarea emisiunii pentru prima dată în vara anului 1998, Manolo Blahniks nu va mai fi niciodată furaj la subsol. 

Acesta a fost la trei sferturi din primul sezon al SATC în care serialul a început să lumineze ratingurile și să crească cult, ceea ce l-a făcut atât de extraordinar de influent. Designerii au început să se ridice și să ia notă.

Făcând cumpărături pentru a doua serie de la Fendi, mi-am dat seama dintr-o dată că întindeau covorul roșu pentru mine. 

Asistenții au căzut. ei înșiși să-mi spună că aș putea alege dintre numeroasele variante ale noii lor genți Baguette — o geantă drăguță de umăr care se ținea sub braț ca o pâine franțuzească — pentru a o folosi în spectacol. 

A reprezentat un punct de cotitură, în care oamenii au trecut de la ignorarea apelurilor mele la aruncarea cu hainele în mine. (Geanta Baguette a devenit un succes uriaș după apariția sa TV la sfârșitul lunii august 1999. Și-a primit chiar și propria intriga în episodul din sezonul 2 în care Carrie merge la terapie pentru a trece peste despărțirea ei de Mr. Big și începe să se întâlnească cu un coleg de pacient interpretat de Jon Bon Jovi. Numai succesul Baguette – pe care femeile s-au aliniat în jurul blocului pentru a-l cumpăra – a determinat conglomeratul de produse de lux LVMH să cumpere Fendi în octombrie același an pentru 850 de milioane de dolari.) 

Era clar că Sex And The City definea cultura în multe feluri. Femeile din întreaga lume au venit să idolatrizeze aceste personaje și să găsească un sentiment personal de libertate prin ele – și simțul stilului lor. HBO mi-a mărit bugetul, iar echipa mea a crescut de la trei la 12, plus câțiva croitori și un contabil. 

Până în sezonul șase am devenit o adevărată gamă. Fiecare episod a fost ca și cum am face o versiune săptămânală a Vogue, cu fiecare designer sub soare dorind ca lucrurile lor să fie în show-ul nostru. 

La HBO, rafturile noastre bombate de îmbrăcăminte au început să se mute pe teritoriul The Sopranos. pe hol. În culmea succesului spectacolului, niciun scenariu nu a fost prea extravagant dacă simțeam că este nevoie de ceva. Odată ce am zburat o pălărie — fascinatorul Chanel de șifon și camelie pe care Carrie îl poartă la botezul fiului Mirandei, Brady, mai exact — de la Paris la New York pe propriul bilet, în propriul scaun. 

SATC s-a încheiat pe 22 februarie 2004 și, cu riscul de a părea nerecunoscător, pentru o vreme s-a simțit ca un fost care nu va ieși din viața ta. Este greu să treci de la o emisiune cu acest tip de întindere și în care costumele erau atât de esențiale. 

Totuși, norocul meu a fost cu următoarea mea slujbă mare – în filmul din 2006 The Devil. Poartă Prada — a îmbrăca una dintre cele mai mari actrițe de film din lume ca o fashionistă în stil sadic a fost cu siguranță o aterizare ușoară după ce și-a luat rămas bun de la Carrie și de la gașcă. 

Într-adevăr, singura problemă pe care am întâlnit-o a fost cu Meryl Streep, părul alb uimitor. Ea și stilistul ei de lungă durată de coafură și machiaj s-au gândit mult la modul în care aspectul ar putea servi personajul nemilosei redactoare a revistei Miranda Priestly. 

Referințele lor erau un amestec al modelului octogenar Carmen Dell' Orefice și președintele Băncii Centrale Europene (pe atunci ministru în guvernul francez), Christine Lagarde. 

Dar când producătorii au auzit de păr, au intrat în frenezie. Pentru ei, alb egal cu bătrâna. „Ai vorbit cu Meryl?” mi-a spus un producător isteric. „Albul ne va omorî.” 

Am făcut tot posibilul să-i conving să iasă de la margine, explicându-i că ar avea o tunsoare elegantă, cu haine ucigașe pe măsură, dar ei nu au putut să-l vadă. În cele din urmă, a trebuit să-i transmit lui Meryl preocupările. 

„Nu vor înceta să mă deranjeze cu părul alb”, i-am spus. 

„Eu” Voi avea grijă de asta, a spus ea și a stabilit imediat legea asupra părului. Alb, stilat și șocant: a fost perfect. Poți să faci asta atunci când ai fost nominalizat la zeci de premii Oscar. 

Îmi place să cred că am ajuns la stadiul vieții și carierei mele când pot și eu să dau lovitura. Când m-am înscris la Emily In Paris, de exemplu, am inventat meseria de consultant de costume. 

Înseamnă că am înființat departamentul și am angajat designerul de costume și am analizat personajele cu ea pentru a veni cu o foaie de parcurs a poveștii stilului și modei. 

Dar nu sunt responsabil pentru niciunul dintre aspectele plictisitoare precum administrația sau contabilitatea. Până la urmă, am 81 de ani anul acesta. 

Înainte de prima serie, am făcut o excursie în Franța pentru a vedea ce poartă femeile pariziene, dar tot ce am văzut de la arondisment la arondisment au fost blugi, pantaloni de trening, hanorace. și adidași. „Uită de chicul francez”, i-am spus showrunner-ului la întoarcere. „Este mort.” 

Moda este o formă de artă precum pictura, sculptura, scrisul sau muzica. Spune povestea culturii vremii, iar astăzi starea modei este deprimată, ceea ce vreau să spun că este limitată și standardizată pentru majoritatea oamenilor. 

„Athleisure” este o piesă comercială ieftină- din costume de trening și antrenori care, prin magia marketingului, sunt trecute drept „la modă” de către complexul industrial de stil. 

Adevărul este că este tot ce își pot permite oamenii obișnuiți în zilele noastre și, totuși, dacă urmăriți conturile de Instagram ale vedetelor sau ale soțiilor oligarhilor, o să vedeți lux care ar fi făcut-o pe Marie Antoinette să roșească. Moda este o oglindă a problemelor mai mari ale societății. 

Așa că am ignorat ceea ce am văzut pe străzi și am îmbrăcat-o pe Emily în pălării și culori strălucitoare pentru a transmite marele optimism al personajului ei. N-am pus-o niciodată în negru decât dacă scenariul o cere. 

Când am ajuns la Paris pentru a începe filmările, ne-am dus la sediul Chanel, unde au tot spus că vor să dezvolte o clientelă mai tânără. Dar când m-am uitat prin showroom, totul era pentru doamne, și nu pentru tinere. 

În multe privințe, emblematica casă de modă franceză a fost un element important pentru Emily la Paris. Un totem cu un stil aspirațional, sigla „CC” care se întrepătrunde este un simbol identificabil instantaneu în întreaga lume. 

Dar trebuia să-mi dau seama cum să încorporez piesele ferme într-un mod tineresc pentru Emily, în același mod în care asortam o jachetă Chanel cu blugi pe Carrie Bradshaw, care era considerată revoluționară la timpul. 

Cumind articolele vestimentare în showroom-ul Chanel, mă gândeam cât de cutiți erau multe dintre piese când m-a lovit: o voi face supradimensionată! Lily este atât de mică încât să înoate îmbrăcată a fost o clipă. Am ales o jachetă în cel mai strălucitor verde și cea mai mare mărime – și voilà, un clasic a devenit instantaneu cool.

Chanel a fost proeminent în sezonul 1, dar probabil nu așa cum și-ar fi imaginat casa de lux.  ;

De exemplu, am folosit o cămașă Chanel albă, cu croșetat și ochiuri care formează C-uri interconectate, pentru ținuta de jogging a lui Emily, transformându-l într-un crop top. 

„Mai scurt ! Mai scurt!’ îi tot spuneam croitorului. 

Elementul look-ului lui Emily care a devenit iconic este bereta roșie pe care Lily [Collins] o poartă cu pantaloni scurți și blazer. De fapt, bereta este prea mică pentru ea — era pentru un copil, dar mi-a plăcut felul în care stătea pe capul ei, așa că am tăiat-o. 

Asta însemna de fiecare dată când o împușcau pe Lily din înapoi, a trebuit să întoarcem bereta pentru a ascunde fanta! 

Eu mă numesc fericitul expert în haine, pentru că indiferent de ce se întâmplă în lume, trăiesc în propria mea lume a pozelor frumoase. La fel ca jocul de lumină și culoare strălucitoare dintr-un tablou sau ritmul zgomotos al unui cântec care te forțează pe ringul de dans, o haină superbă de vibrantă îmi ridică moralul și îmi aduce bucurie. 

Un alb spumos. fustă de balet, o beretă roșie aprinsă — viețile noastre sunt mai bogate, mai fericite, mai pline atunci când ne îmbrăcăm.

(Fluierul)